莫高窟和鸣沙山月牙泉景区，都在敦煌市区的东南方向，距市区分别是25公里和5公里。如果住在鸣沙山附近，沿着国道往东开12公里，就是莫高窟数字展示中心（莫高窟售票处和观光车乘坐点）。两个景点的直线距离更近，本人看着地图大胆猜测，二者之间大约隔着库姆塔格沙漠的15座沙丘。

两处景点（红框内）位于库姆塔格沙漠的东北边缘

对于莫高窟，由于我对壁画和雕塑艺术的欣赏能力极为有限，所以一直没有太高的参观热情。幸运的是，旅行前不久拜读了李泽厚先生的《美的历程》，书中第六章“佛陀世容”对中国佛教石窟艺术的发展、演变、衰亡的过程有着精彩的论述，照着书上总结的各个朝代的壁画雕塑特点进行实物比对，增加了我对探访莫高窟的兴趣。

“成熟期的北魏雕塑，秀骨清相、长脸细颈，衣褶繁复而飘动。。。神情奕奕，飘逸自得，似乎去尽人间烟火气的风度。。。。。。它以对人世现实的轻视和淡漠，以洞察一切的睿智的微笑为特征，折射着对深重现实苦难的无可奈何的强烈情绪。

隋塑的方面大耳、短颈粗体、朴达拙重是过度特征，到唐代，便以健康丰满的形态出现了。与那种超凡绝尘、充满不可言说的智慧和精神性不同，唐代雕塑代之以更多的人情味和亲切感。佛像变得更慈祥和蔼，关怀现世，似乎极愿接近人间，帮助人们。

敦煌宋代石窟，便感到那已是失去一切的宗教艺术。。。神的形象，已完全人间化世俗化。它不是思辨的神（魏）或主宰的神（唐），而完全是世俗的神，即人的形象。面容柔嫩，眼角微斜，秀丽妩媚，文弱动人。

（南北朝）那些残酷悲惨的场景图画终于消失，（唐朝）壁画中，佛坐莲花中央，环绕着圣众；座前乐队，钟鼓齐鸣；座后彩云缭绕，飞天散花；地下是花团锦簇。。。如果说，北魏的壁画是用对悲惨现实和苦痛牺牲的描述，来求得心灵的喘息和精神的慰安，那么，在隋唐则刚好相反，是以对欢乐和幸福的幻想，来取得心灵的满足和神的恩宠。”

---摘自《美的历程》李泽厚著

盛唐的菩萨（图片来自网络）

总体来说，莫高洞窟记录了外来思想意识本土化的过程，从南北朝到宋朝，中国从乱世到盛世再到一个相对封闭的世界，印度文明孕育的狂热信仰被中国文明崇尚的现实理性消化了，中国人更看重的始终是“由圣入凡”。

莫高窟的门票需要预定，友人7月到访时，能订到第三天的票，10月份可以订到第二天的。用手机订票有实际操作的困难，我们是在入住的酒店，请工作人员用电脑帮忙订的。

参观完莫高窟吃完午饭，站在鸣沙山下的时候，已经是下午5点了。景区里还很热闹，骆驼载着游客蜿蜒盘旋在沙丘上，而我们当然是靠双脚爬上去的。

鸣沙山上有一条钢索为骨、木棍为阶的软梯，一尺多宽，走近了才能看到。我提着一口气，沿着软梯奋力攀登，快到山顶时，前面两位大姐一边喊着“爬不动了”一边站在梯子上真就不动了。感到自己这口气泄不得，我侧跨一步，移到软梯旁边的流沙上继续攀爬。流沙上几乎没有着力点，爬一步，退半步，上行的难度跟软梯完全不是一个级别。我基本是凭着意志力爬了10米，绕过大姐，回到了“救命”的软梯上。

（网络盗图）

软梯顶端是一片平坦的沙地，沙地西边横着一道约50米高的小沙脊，上面几道映在夕阳里的身影像梦境一样美丽。在夕阳和男士的感召下，我爬上了这道沙脊。风卷起细沙掠过沙脊顶端，灌进我的眼睛鼻孔耳朵和脖子；我流着眼泪在沙脊上来回走着，拍下了大漠独行的背影照片。50米的额外攀爬满足了我对沙漠的最大幻想。

我们在敦煌住了三晚，到阳关玉门关怀了古，到莫高窟点了卯，到鸣沙山证明了体力，把瓜州的锁阳城榆林窟留给了下次，时间虽不长，但敦煌的文明程度给我们留下了不错的印象。景点的管理井然有序，城区和市郊的街道干净整洁，路上的车辆在人行横道前停车礼让，饭馆的老板彬彬有礼。我们感到一千年各路文明的融合，为这座城市铸就的底蕴和灵魂，在历经又一个千年后仍未逝去。写到最后这里，我想起年前，丝路上的传奇商人---粟特人遗落在敦煌邮包里的书信，他们表达礼貌和善意的惯用语中有这样一句：“当我遥知你健康无虞，我将认为自己不会死去。”

TIPS：

1.行走河西走廊，如果条件允许，最好的方式是自驾。敦煌机场出门米，有神州租车网点。

2.在敦煌入住的酒店是“敦煌山庄”，从酒店的“摘星阁”餐厅可以看到鸣沙山。

3.敦煌的特色食物是驴肉黄面，味道很江湖，大部分餐馆的卫生条件也很江湖。

4.作为西部旅游城市，敦煌吃住条件不能跟东部比，物价也不低廉。多做点儿功课，少一点儿期待，就不会失望。